EL MILAGRO DE UN "MARABU" Y EL PAIS DE LOS "DOGONES" (MALI)

En agosto de 1986 estando Chema (el mecánico conductor) y yo en Bamako nos llegó en avión un nuevo grupo de expedición de ADINDA para recorrer durante tres semanas una gran parte del maravilloso país de Malí, sin duda el mas completo e interesante de todo el Africa occidental de influencia francesa. Después de un primer día en Bamako visitando la Gran Mezquita, el Museo Nacional, el puerto fluvial sobre el Níger, el mercado de artesanía y el célebre hotel de L´Amitie emprendimos la ruta hacia Ségou con nuestro pequeño y verde autobús 4x4.

En Ségou, a unos 240 kilómetros de Bamako y también localizada a orillas del gran río Níger el principal atractivo era en aquél entonces su activo mercado en el que podías comprar casi de todo incluyendo alimentos y latas de conservas con los sellos de la ayuda humanitaria de varios paises. Después de pernoctar allí una noche emprendimos de nuevo ruta para llegar a comer a la pequeña ciudad de San con su bonita mezquita de adobe blanqueado, continuando luego hacia el noreste a fin de coger el "bac" (pequeño ferry) el cuál atravesando el río Bani (un afluente del Níger) nos llevaría ya al anochecer hasta Djenné.

Djenné, la ciudad santa de Malí, con su impresionante Gran Mezquita de adobe y madera de palma de estilo sudanés (*), sus madrasas (escuelas coránicas), sus artesanos y anticuarios, el diseño de sus calles y la arquitectura de sus casas, y su colorido mercado de los lunes a los pies de la Gran Mezquita es sin duda una de las ciudades mas interesantes y bellas de Malí, y allí permanecimos un par de días alojados en su agradable y limpio "campement" para poder ver tranquilamente ésta ciudad acompañados por el joven Souri (mi "guia local" adoptado en mis anteriores viajes), y bañándonos en el apacible río Bani.

Fué bañándonos en el rio Bani (**) dónde tuvimos una vivencia inesperada, una chica de nuestra expedición se clavó en la zona del tendón de Aquiles un gran anzuelo de una ristra utilizada por los "bozós" para pescar el "capitán" (un gran pez de fondo muy abundante en aquellas aguas), traspasándole de un lado a otro el tobillo, el pié le comenzó a hinchar, su dolor era creciente y no veíamos manera de poder quitarle el anzuelo. En ésto y al escuchar los gritos de la joven se nos acerca un "Marabú" (santón curandero muy respetado en todo el Sahel) que estaba rezando a la orilla del río, le echa un vistazo al tobillo, cierra los ojos, escupe al suelo, y con un rápido movimiento del dedo medio de su mano derecha roza el anzuelo, éste desaparece como por arte de magia (si no lo hubiésemos visto yo nunca lo hubiese creido) sin sangre alguna y sin dejar señales en el tobillo ni de la entrada ni de la salida del anzuelo.

Abandonando Djenné nos dirigimos, primero por carretera, y luego por una difícil pero preciosa pista de montaña hacia el pueblo y las fallas de Bandiagara, en el misterioso país Dogón (***), atravesando riachuelos sobre rocas y grandes cantos rodados, visualizando de vez en cuando en sus cercanías a altivos pastores "fulani" (peuls) con sus pequeños rebaños de cabras y camellos, a miembros de familias "dogón" cultivando maiz y mijo en pequeñas parcelas entre las rocas cercanas a sus curiosas casas de piedra y adobe con sus graneros "machos" y "hembras" con puntiagudos techos de paja, llegando así ya por la tarde a Bandiagara, el principal pueblo de la zona, para alojarnos por unos días en su precario "campement" en dónde ni luz eléctrica había cocinando los alimentos que llevábamos con la luz de los candiles.

Bandiagara está situado sobre una gran falla rocosa con paredes verticales de unos 300 metros de altitud la cuál domina un enorme y bonito valle que llega hasta Burkina Fassó, plagado de cultivos de mijo y arroz y de baobad, los "árboles sin sombra". Tanto en el valle como colgados en los acantilados y en la cima se encuentran varios pequeños y emblemáticos pueblos "dogón" entre los que destaca por su cercanía aunque no por su accesibilidad el de Sanghá desde dónde la vista de los impresionantes acantilados con las antiguas cuevas y tumbas de los misteriosos y desaparecidos "hombrecillos rojos" expulsados por los "dogón" (posibles antepasados de los bosquimanos) en las cuevas y fisuras de las rocas es mucho mas hermosa.

Entre Bandiagara y Sanghá pasamos varios días saltando entre las rocas y descendiendo a pié por "senderos de cabras" ( incluida la joven del anzuelo) hasta los pueblos y aldeas del valle, sacando fotografías, intentando conectar con los nativos, y empapándonos de la misteriosa cultura "dogón" y de la espiritualidad de la zona. Luego de un baile ritual en que los animistas dogones bailan sobre grandes zancos disfrazados con caretas de diversos animales, algunas con enormes "cuernos" de madera llamadas "kanagas" en forma de dobles cruces, pasamos nuestra última noche en Bandiagara intercambiando regalos y comprando artesanía, y ya a la mañana siguiente emprendimos el camino hacia Mopti, la llamada "Venecia africana".

Mopti, situada en la confluencia de los ríos Níger y Bani está construida sobre tres islas unidas por diques y de ahí el sobrenombre de "Venecia africana". Mopti es la tercera ciudad del país en número de habitantes, principalmente songhais, bambaras, bozós, peuls y tuaregs, y el principal puerto fluvial de Malí. Es una ciudad agradable para pasear siendo sus principales atractivos su Gran Mezquita de estilo sudanés, su concurrido mercado pequeño, sus estrechas calles repletas de anticuarios y artesanos, su activo puerto repleto de mercancías y sus barcazas de carga, y sobre todo los pueblos de pescadores "bozós" y los asentamientos "tuareg" del otro lado del río a los que fácilmente se llega en piraguas.

Después de un par de días en Moptí regresamos directamente a Bamako a fin de que el grupo regresase en avión a España, permaneciendo allí Chema y yo con nuestro autobús 4x4 a la espera de un nuevo grupo de expedición para, vía Kolokari, Kayes y Tambacounda entrar y recorrer el vecino país de Senegal.

(*) La Gran Mezquita de Djenné fundada en el año 1.240 y declarada Patrimonio de la Humanidad es el edificio religioso de adobe y madera de palma mas grande del mundo y el mejor ejemplo de arquitectura sudanesa de todo el Africa occidental.

(**) Al año siguiente en parecidas fechas y también bañándome en el río Bani pillé Bilharziasis, unas larvas microscópicas que migran a través de la sangre primero a los pulmones y luego al hígado, bazo y riñones y si no se curan a tiempo pueden ser mortales. Tuve que regresar a España y ponerme en manos de uno de los pocos especialistas en enfermedades tropicales que por aquel entonces había en nuestro país, el Dr. Corachán, del Hospital Clínico de Barcelona. Ese fué el final de mis continuados e intensivos viajes por el Africa occidental.

(***) Los misteriosos Dogones de origen desconocido son en todo diferentes a cualquier otra tribu ó raza de su entorno, son animistas, su lenguaje y calendario son únicos, y según los expertos toda su cultura y costumbres podrían estar relacionados con las órbitas de "Po Tolo" (Sirius II) y "Emme Ya" (Sirius III), hace muy pocos años descubierta.

"LA FRANJA DE LAS NIEBLAS ETERNAS" Y LOS INDIOS "COLORADOS" (ECUADOR)

A finales de enero de 1981 crucé la frontera entre Colombia y Ecuador por la localidad de Ipiales, una pequeña ciudad dedicada casi toda ella, al menos en aquellos tiempos, al comercio y al contrabando de todo tipo de mercancías entre los dos paises, una ciudad que sin embargo cuenta con una hermosa Catedral en su plaza central y a pocos kilómetros de distancia con una de las maravillas de Colombia, el Santuario de Nuestra Señora de las Lajas, una muy bonita y esbelta basílica sustentada sobre pilotes en el cañón del río Guaytara, lugar de peregrinación de miles de personas de todos los países sudamericanos.

Pasada Ibarra, "la ciudad blanca de Ecuador", situada a los piés del volcán Imbabura, con su magnífico Palacio de la Gobernación y su Castillo del Cuartel, llegué a la localidad de Otavalo en sábado día de mercado asombrándome de la riqueza artesanal de los indios Otavaleños (*) los cuáles, ataviadas las mujeres con sus largas faldas negras, sus hermosas blusas blancas con adornos bordados y sus múltiples collares de oro , exponen en la Plaza de los Ponchos miles de tapices, ponchos, chales, jerseys, bufandas, zapatillas, etc. de lana, algodón, cuero y totora. Otavalo goza de un clima priviligiado y está ubicado en un paisaje paradisíaco muy cerca del lago San Pablo y del volcán Imbabura que da nombre a toda la región.

Continuando hacia el sur llegué a la "Bola de la Mitad del Mundo", un monumento situado a unos veinte kilómetros al norte de Quito que marca teórica y aproximadamente el paralelo cero, la línea ecuatorial del mundo. Ya en Quito, la capital de Ecuador, situada a los piés del volcán Pichincha a casi tres mil metros de altitud, la primera capital del inca Atahualpa antes de su traslado a Cusco, visité su Centro Histórico uno de los primeros en ser declarado Patrimonio de la Humanidad con su Palacio de Carondelet en la gran Plaza de la Independencia, su Basílica del Voto Nacional la mas grande de América Latina, la Catedral Metropolitana, las iglesias de La Compañía, de San Francisco y de Santo Domingo, etc.

De nuevo en ruta dejé a un lado el nevado y grandioso volcán Cotopaxi de casi 5.900 metros de altitud antes de virar hacia el oeste por una sinuosa carretera descendente atravesando la "Franja de las Nieblas Eternas" (**) camino de la ciudad de Santo Domingo de los Colorados, así llamada por la vistosidad que le dan los tímidos indios Tsachilas (***) de la región que acuden a su mercado con sus cuerpos teñidos de rojo, pañuelos al cuello, vistosos chales al hombro, pequeñas faldas con rayas horizontales y su pelo recortado y embadurnado con barro y achiote asemejando un artificial casquete rojo sobre sus cabezas.

Abandonando Santo Domingo continué bajando hacia el noroeste camino de la provincia costera de Esmeraldas, la llamada "provincia verde" por su abundante masa forestal en la que habitan jaguares, osos hormigueros, perezosos, loros, tucanes, guacamayos, etc, y de sus variadas y hermosas playas alojándome en un camping en plena playa de Atacames y visitando desde allí el interior de la provincia y los pequeños pueblos pesqueros y playas de los alrededores, Muisne, Quirindé, Tonsupa, Súa, Same, etc. antes de continuar varios días después mi camino hacia Santiago de Guayaquil, la ciudad mas poblada y el puerto mas grande de Ecuador.

En Guayaquil esperaba poder conseguir un pasaje barato en algún carguero para visitar las islas Galápagos pero me fué totalmente imposible, no porque no hubiese barcos disponibles sino porque te exigían un permiso especial de la Armada y ésta no se lo proporcionaban a ningún turista extranjero. El avión resultaba muy caro para mí y además no había cupo disponible hasta mucho tiempo después, así que después de visitar lo principal de la ciudad, la Torre del Reloj, la Catedral Metropolitana, la Iglesia de San Francisco, etc. dejé Guayaquil dirigiéndome hacia el sur camino de la frontera con el norte de Perú.

(*) Los indios Otavaleños son muy numerosos, laboriosos, listos y organizados. En el presente siglo XXI han ido "colonizando" con sus puestos ambulantes y sus tejidos y artesanía varia los principales "mercadillos" de Latinoamérica, Europa e incluso Estados Unidos. Vd. los distinguirá perfectamente porque son muy bajitos y sus mujeres llevan largas faldas negras, blusas blancas bordadas con adornos y varios collares de oro al cuello que según su número indican su posición económica, antiguamente su posición social. 

(**) La "Franja de las Nieblas Eternas" es una masa permanente de nubes pegada a la Cordillera Andina a unos mil metros de altitud originada por la evaporación del cálido mar tropical, tiene mas de un kilómetro de ancho y produce una humedad y semioscuridad en la que resulta difícil vivir, no quedando mas remedio que atravesarla cuando se baja o sube por caminos ó carreteras desde el altiplano a la costa del Pacífico.

(***) Los indios Tsáchilas llamados "Colorados" ´habitan en pequeños poblados en ésa zona de la cordillera andina limítrofe con la siempre oscura y húmeda "Franja de las Nieblas Eternas", son tímidos y poco sociables, duermen en hamacas en sus sencillas chozas rectangulares de madera, paja y cañizo, cultivan mandioca, mascan tabaco, beben chicha, cazan con cerbatanas, y untan su cuerpo y el casquete de pelo embarrado de sus cabezas con un tinte rojo extraido de las semillas del "onoto" que les protege de los insectos.

ME TENGO QUE TRAGAR MEDIO CORAZON CRUDO Y PALPITANTE (COSTA DE MARFIL)

Mediado el verano de 1986 nos encontrábamos Chema (el mecánico-conductor) y yo en la ciudad de Abijdán (Costa de Marfil) esperando con nuestro pequeño autobús 4x4 la llegada en avión de un nuevo grupo de expedición de ADINDA a fin de recorrer durante tres semanas de sur a norte Costa de Marfil, el oeste de Burkina Fassó, y enviarlos en avión de regreso a España desde Bamako, la capital de Malí.


Llegado el grupo, en Abijdán, la capital económica y financiera de Costa de Marfil, una ciudad construida bordeando la laguna de los Ebrié visitamos como no el barrio financiero del  Plateau, el elegante barrio de Cocody con su famoso hotel Ivoire, la mezquita de Trechville, la moderna catedral de San Pablo, el grandioso, colorido y muy activo mercado de Adjamé, y ya antes de partir camino del norte hacia Yamoussoukro, los famosos "lavanderos de Abijdán", cientos de hombres y mujeres sumergidos hasta las rodillas en el río, cada uno con su neumático que le sirve de plataforma, lavando ropa por encargo sin parar durante todo el día.


En Yamousssoukro, la megalómana y artificial capital política del pais al menos por aquél entonces no había nada que ver a excepción de los cocodrilos del foso que rodean el palacio presidencial a los que los pocos viajeros que llegaban alimentaban con gallinas vivas compradas a los propios guardias del palacio. Saliendo de Yamoussoukro hacia el oeste nos dirigimos hacia el parque nacional de Marahoué en dónde además de los clásicos leones, elefantes y cocodrilos se pueden ver también bongos, panteras y mangostas, continuando luego hacia la ciudad de Daloa la capital del cacao y de la madera de Costa de Marfil, país que está devastando a marchas forzadas los inmensos bosques de las gigantescas ceibas del país.


Llegados a la pequeña ciudad de Duekoué (*) y antes de continuar hacia el norte camino de uno de nuestros principales destinos, la región montañosa de Man, fronteriza con Liberia y Guinea Conakry, el pais de los "Yakoubas", acampamos en la misión salesiana de Santa Teresa de Jesús en aquél entonces dirigida por un sacerdote español, Vicenti Griseli, quién nos recibió con los brazos abiertos. Ya alojados en la ciudad de Man y mientras comíamos mangosta y armadillo preguntamos por los poblados animistas "Yakoubas", muchos de ellos comunicados entre sí por puentes de lianas para cruzar los numerosos ríos que los separaban en su inmenso territorio muy selvático y montañoso, recomendándonos que en principio nos dirigiésemos hacia el norte en dirección Biankouma y a mitad de camino preguntásemos por Godoufama, el cuál comenzaba ya a abrirse a los visitantes extranjeros.


Un par de días después llegamos a Godoufama, un poblado de chozas de adobe la mayoría de forma circular y con techos de paja, encontrándolo para nuestra sorpresa completamente vacío, oímos voces y sonido de tambores en un punto de la frondosa selva que lo rodeaba y hacia allí nos dirijimos encontrándonos a todos los habitantes del poblado en cuclillas, con las caras pintadas y semidesnudos, algunos con tambores en las manos, haciendo círculo en un claro de la selva delante de un gigantesco y muy frondoso "árbol sagrado" adornado con diversas ofrendas y telas multicolores, y en el interior del círculo, a una cabra recién degollada sobre un gran tocón de madera y a una "máscara" (hechicero) disfrazado de ave zancuda bailando y arengando al que parecía ser el jefe del poblado que estaba con un cuchillo abriendo la cabra en canal y recogiendo en un cuenco la sangre para ofrecérsela al "árbol sagrado".


Al vernos llegar todo el mundo se paralizó mirándonos fijamente en medio de un inquietante silencio (sin proponérnoslo habíamos interrumpido una ceremonia animista sagrada vetada a los extraños), yo intenté acercarme respetuosamente al jefe del poblado, todos los yakoubas que estaban en cuclillas se levantaron palpándose la tensión en el ambiente, el jefe miró primero a la "máscara" y luego a mi haciéndome gestos de que me aproximase, así lo hice, junté mis manos e incliné la cabeza, la reacción del jefe fué inesperada, introdujo su mano izquierda en el cuerpo de la cabra, extrajo el corazón palpitante de la misma y con su cuchillo lo cortó en dos, empezó a comerse una mitad y extendió su mano ofreciéndome a mi la otra mitad todavía palpitante y sangrante, no sé cómo lo hice pero comencé a masticar hasta que me la comí entera, la tensión se deshizo y todo mi grupo pudo aproximarse durante el resto de la ceremonia en la cuál se repartió el resto de la cabra entre todos los habitantes del poblado.


En las cercanías del poblado fijamos nuestro campamento acompañándonos durante los dos días siguientes el jefe del poblado y algunos otros nativos a visitar, a través de estrechos senderos abiertos en la selva y de vez en cuando atravesando pequeños ríos y regatos por puentes de lianas trenzadas otros pequeños y mas alejados poblados yakouba de la zona ya próximos a la frontera con Guinea Conakry. Después de un simbólico intercambio de regalos, alguna linterna y cuchillos a cambio de collares y pulseras de cuero con "caracoles kaurí", continuamos nuestra ruta hacia el norte paralelos a la frontera camino de la región y la ciudad de Odienné, la mas noroccidental de Costa de Marfil, de población "malinké" y mayoría musulmana, una región en la que se cultiva yuca, ñame, arroz, cacahuetes y en la que se cria bastante ganado y abunda la gran mosca tse-tse que provoca la famosa "enfermedad del sueño".


Ya en ruta hacia el éste llegamos a Korhogó (**) la principal ciudad del norte del país, la capital de los "Senufos" (los llamados hombres pantera), una ciudad en la que su mayor atractivo son sus danzas rituales, su artesanía de madera y sus tejidos estampados la mayoría de color tierra, amén de su mezquita y su animado mercado. Desde Korhogó nos dirigimos ya hacia el noreste primero por carretera hasta la estación de tren de Ferkessedougou y luego por una embarrada pista rojiza camino de la frontera con Burkina Fassó, de la pequeña ciudad de Banfora con los hipopótamos de su lago Tengrela en el cuál estuvimos a punto de sumergirnos con nuestro autobús al patinar éste en su estrecha y resbaladiza pista, y ya un poco mas al norte las bonitas y suaves cascadas del río Komoé antes de llegar a Bobó Diulassó, la segunda ciudad mas grande de Burkina Fassó situada en el extremo occidental del país.


En Bobó Diulassó nos detuvimos un par de días para descansar bañándonos en la piscina del mítico hotel Ram (del ferrocarril) y visitar lo mas interesante de la ciudad, su acogedora y pequeña mezquita, el río (regato) con sus "peces sagrados", el enorme y muy concurrido mercado de estilo sudanés de dos pisos, así como algunos poblados "Lobis" de los alrededores con sus casas de adobe disimuladas bajo tierra al objeto de escapar a la vista de sus enemigos. Abandonando ya Bobó Diulassó nos dirigimos hacia la frontera con Malí camino de su capital Bamako, en dónde después de visitar su mercado y el hotel de L´Amitié del que tan buenos recuerdos tengo el grupo emprendió en avión su regreso a Madrid.


(*) En el año 2011 alrededor de un millar de personas de la tribu "Gueré" fueron masacradas en tan sólo un par de días en Duekoué en los enfrentamientos entre las tropas del candidato electo Alassane Ouattara y el presidente Laurent Gbagbo que tanto se resitió a dejar el poder.


(**) Fué en Korhogó dónde nació en el año 2002 el Movimiento Patriótico de Costa de Marfil en abierta oposición al gobierno del ya entonces dictador presidente Laurent Gbagbo.

EL PODRIDO "XURELO" Y NUESTRO RESCATE EN LA MAR

Tenía ya ganas de un velero que me permitiese cuánto menos asomar la nariz al Atlantico y explorar las demás rías de Galicia, pero no tenía dinero para comprarme uno. En la primera mitad de los años 70 tres "señoritos" del Náutico de La Coruña me ofrecieron cambiarme un viejo velero de madera de 8 metros de eslora por mi Arcoa 520 de fibra, se trataba del tan famoso "Xurelo" del que al parecer todo el mundo sabía que buena parte de su tablazón e incluso algunas cuadernas estaban completamente apolilladas, menos yo que sólo me apercibí de la podredumbre de los fácilmente sustituibles techo y mamparos de la cabina.


Desmonté y guardé el mástil de madera también carcomido a la altura de la cruceta, y varios meses me pasé sustituyendo como buenamente pude parte de las cuadernas y de la tablazón del casco, revisando también su viejo motor Buck con encendido eléctrico y de manivela. Cuándo creí que al menos las cuadernas, el casco y el motor estaban renovados y operativos boté el barco a la mar, y en un tranquilo y soleado día de verano salí a probar el motor acompañándome María Luisa Sánchez, una buena amiga que era psicoanalista, la cuál vino acompañada de un paciente suyo que quería relajarse un poco en la mar.

Disfrutamos de una tranquila navegación a motor por la ría de La Coruña y todo fue bien hasta llegar a la altura de los acantilados del Seixo Branco, en dónde el viento comenzó a soplar con fuerza y la mar a levantarse con olas cada vez mas grandes rompiendo en los acantilados. A punto de virar para regresar al puerto el motor del "Xurelo" se paró y no hubo forma de ponerlo de nuevo en marcha ni con las baterías ni con la manivela, lancé el ancla y al poco tiempo se rompió el cabo, lancé la pequeña ancha de respeto que llevaba mientras seguía intentando encender el motor, la mar cada vez mas brava, el paciente totalmente agarrotado y agarrado a la base delausente mástil, mi amiga conservando la calma pero sin saber ni poder hacer nada, y yo cada vez mas mareado intentando encender el motor.

En vista de la cada vez mas problemática situación lancé unas bengalas y al parecer una pareja nos vió desde el Seixo Branco y se fué con su vehículo a avisar a la Guardia Civil, ésta pasó el aviso a la Cruz Roja del Mar, y cuándo ya estábamos próximos a las rocas con el ancla de respeto garreando aparecieron tres zodiacs de la Cruz Roja cruzándose entre ellas para lanzarnos sus cabos, trincados los cabos nos sacaron de allí, y luego la mas grande y potente nos remolcó hasta las instalaciones náuticas del Casino de La Coruña quedando allí fondeados. Al día siguiente publicaron la noticia en la prensa local poniendo algo así: Unos "señoritos" del Náutico a punto de irse contra las rocas en el Seixo Branco rescatados por la Cruz Roja del Mar.

Pero mi historia con el "Xurelo" no terminó ahí, de nuevo varé el barco en tierra y cansado de trabajar y meter dinero en él lo puse a la venta por la simbólica cantidad de 1.000 pesetas (12 $) con el fin de deshacerme del barco y de su documentación. Comprobando las reparaciones ya realizadas en cuadernas, casco y motor me lo compró un estudiante universitario de Vigo que también sin dinero tenía los mismos sueños que yo. Al cabo de unos días apareció en mi domicilio la madre del joven universitario acompañada de un abogado para reclamarme la devolución de las 1.000 pesetas. El colmo de los colmos fué que el abogado que la acompañaba era uno de los tres "señoritos" del Náutico de La Coruña que me habían vendido a mi el "Xurelo" !!!, al saberlo la buena señora se marchó abochornada.

Poco después el joven universitario le vendió el "Xurelo" por 5.000 pesetas (60 $) a un barbudo comerciante del Agra del Orzán, el cuál lo estuvo trabajando en tierra delante del Oceanográfico durante varios años hasta que se lo hicieron sacar de allí llevándolo con su enorme carro a la rampa de Oza. El "Xurelo" nunca mas volvió a navegar.

MIS PRIMERAS EMBARCACIONES Y "SINGLADURAS"

MI PIRAGUA ARTESANAL DE LONA

Siendo yo adolescente, tendría 14 años, un día me puse a construir en la casa de verano de mis padres en Fiobre, una aldea a unos veinte kilómetros de La Coruña, muy cercana a la playa del Pedrido, una piragua de estilo canadiense con lona impermeabilizada por fuera con aceite de linaza, embreada por dentro y con un armazón de listones de eucalipto doblados al fuego.

Con esa piragua casera me pasé un par de veranos navegando por la ría de Betanzos y sus playas, calas y marismas, acampando y durmiendo unas veces sobre los arenales de Ponte do Porco, en ocasiones en las márgenes del río Mandeo en dónde se celebran los tan conocidos Caneiros de Betanzos, y otras sobre las hierbas del parque del por aquél entonces tranquilo y abandonado pazo de Mariñán.

MI PEQUEÑO CATAMARAN PLAYERO


A los 16 años y en vista de mi afición la mar mis padres me compraron un pequeño catamarán playero modelo Aquacat con el que al fin pude navegar ya rapidamente por las rías de Sada, Miño y Puentedeume, aunque eso sí, llevando todas mis pertenencias en una bolsa impermeable atada a un mamparo porque ése modelo de catamarán volcaba cada dos por tres.


Con él continué conociendo las rías y haciendo mis acampadas durante los veranos hasta que un hermano mío lo estrelló contra unas rocas y nunca mas catamarán fué.


MI PRIMER MINI VELERO, EL "VOLVORETA"


A los 18 años y por haber ingresado en la Academia Militar de Zaragoza me compraron un mini velero sin motor, el "Volvoreta", era un bonito y estilizado velerito de color blanco y amarillo de 4,20 metros de eslora con una pequeña cabina en la que al menos podía guardar y llevar mis pertenencias sin riesgo de que se empapasen en cada navegación.

Con él continué navegando por las rías de Sada, Miño y Puentedeume acampando en muchas de sus preciosas playas y calas pero sobre todo en Rio Castro, entre Redes y Cabañas, y muchísimas veces en la por aquél entonces muy resguardada, con manantial de agua y todavía virgen cala de La Higuera situada enfrente de la isla de La Carboeira, adónde me desplazaba nadando a coger percebes, a practicar pesca submarina, y cuándo las muy agresivas gaviotas me lo permitían a tumbarme en su cima sobre los comodísimos colchones de largas y suaves hierbas.

MI PRIMER VELERO CON MOTOR INTERIOR

A principios de los 70 estando yo ya trabajando en Olivetti me compré un Arcoa 520 cabinado de color blanco y azul, mitad motora mitad velero, el cuál me permitió ya cuándo las condiciones de la mar y el viento lo permitían extender mi radio de navegación hasta las rías de Ferrol y La Coruña.

Recuerdo que en una ocasión, navegando con mi amiga Almudena San Juan desde La Coruña a Sada el viento comenzó a arreciar, y ya a punto de doblar el islote de La Marola por su cara interior oímos un estruendoso crac-crac-crac y vimos cómo iban saltando uno a uno los remaches de plástico que unían casco y cubierta y cómo ésta comenzó a levantarse separándose del casco de la embarcación. Arrié la vela mayor que debido al fuerte viento era la causante de todo, el mástil iba anclado sobre la cubierta, y así pudimos continuar nuestra singladura a motor hasta Sada sin mayores problemas.

LA SORPRENDENTE REGION DEL CAUCA (COLOMBIA)

A primeros de enero de 1981 durante mi vuelta a Sudamérica llegué en plena celebración de los carnavales a la maravillosa ciudad de Popayán (*), la capital del Alto Cauca, localizada en el suroeste de Colombia. Había oido hablar mucho de ésta antigua ciudad colonial fundada por los españoles en 1537, la "ciudad blanca", sin duda la segunda mas hermosa de Colombia después de Cartagena de Indias, así cómo de sus alegres, movidos y emblemáticos carnavales llamados de Pubenza que se celebran todos los años a principios de enero, y en los que en aquél entonces además de rociarte de agua era frecuente, cómo me ocurrió a mi, que te embadurnasen de betún cubriéndote luego de harina.

Pero no era sólo Popayán lo que me interesaba del suroeste de Colombia, también había oido hablar de Silvia, del parque nacional Puracé, de Tierradentro y del Valle de San Agustín, todos ellos un poco mas hacia el éste, y hacia ellos me dirigí en autobuses locales empezando por la pequeña localidad de Silvia en la cuál todos los martes se celebraba un activo mercado al que acudían a vender sus productos los indios "guambianos" de los alrededores, charlando en su dialecto "chibcha", ataviados los hombres con sus vistosas faldas de paño azul intenso, a veces negro, y las mujeres con sus blusas bordadas de colores variados y multitud de collares que en ocasiones llegaban a pesar mas de un kilo. 

Regresando de nuevo a Popayán tomé otro autobús hacia el noreste camino del parque nacional Puracé, uno de los paisajes mas pintorescos y bonitos del país en el cuál se encuentran, además del volcán Puracé (la "montaña de fuego" en idioma quechua) de mas de 4.600 metros de altitud, uno de los volcanes mas activos de Colombia y al que se puede ascender por su cara norte, el nacimiento del río Cauca que dá nombre a toda la región, la laguna de San Rafael, las bonitas cascadas de Bedón y San Nicolás, así cómo las fuentes termales de Agua Tibia y Agua Hirviendo y las de San Juan, con sus líquenes y musgos multicolores.

Continuando luego en autobús hacia la localidad de La Plata, con su vistosa catedral de San Sebastián, desde allí me desplacé en los siguientes días primero hacia el noroeste en busca del conjunto arqueólogico de Tierradentro con sus impresionantes hipogeos subterráneos, algunos hasta con escaleras de caracol, columnas interiores y pinturas geométricas en rojo y negro, y sus estatuas de piedra precolombinas de origen desconocido, y luego hacia el suroeste camino del valle de San Agustín, uno de los conjuntos arqueológicos mas importantes de Sudamérica en el que también se conservan varios cientos de estatuas de piedra con representaciones de dioses, personas y animales, algunas tan gigantescas que te recuerdan (sin que tengan en principio relación alguna) a las de la isla de Pascua.

Abandonando con pena toda ésta región del Cauca, una de las mas interesantes, bonitas y emblemáticas de mi recorrido por Sudamérica, emprendí rumbo sur hacia la frontera con mi siguiente pais, el también muy completo e interesante Ecuador.

(*) Dos años después de mi visita, en marzo de 1983, el centro histórico de Popayán fué practicamente destruido por un fuerte terremoto que dañó gravemente a casi todos sus emblemáticos edificios, catedral e iglesias, siendo todos ellos impecablemente restaurados e incluso mejorados en las décadas posteriores.

NOS PERSIGUE HASTA LA "TIERRA DE NADIE" LA POLICIA DE MALI

Fué a principios de febrero de 1987 cuando regresabamos a España seis personas con nuestro Land Rover 2000 una vez finalizado el seguimiento del rally Paris-Dakar 87. Salimos de Dakar (Senegal) y vía Tambacounda nos dirigimos a Gao (Malí) pasando por Kayes, Bamako y Moptí. En Gao, la capital de la dinastía Askia (*) del antiguo gran imperio Songhai, situada a orillas del río Níger, actual capital política del muy reciente y todavía no reconocido por ningún país estado independiente "tuareg" llamado Azawad, nos aprovisionamos de víveres, agua y combustible e hicimos una completa revisión de nuestro vehículo antes de afrontar las pistas del extremo norte del sahel de Malí bordeando el macizo montañoso del Adrar de los Iforas, adentrándonos cada vez mas en el territorio de los "tamashek", los llamados tuareg negros.


Después de pasar por los pequeños poblados de Anefis y Aguelhok llegamos al pueblo de Tessalit situado a unos 520 kilómetros al norte de Gao, depositando nuestros pasaportes en la policía para que nos sellasen la salida de Malí mientras nos dirígiamos a una cantina cercana para descansar un par de horas, refrescarnos y comer algo. Ya listos para partir de nuevo paramos nuestro Land Rover delante del puesto de la policía fronteriza apareciendo un cabo con nuestros pasaportes sellados en la mano diciéndome que bajase del coche, así lo hago, me separa un poco del vehículo, y me pide 300 dólares para entregarme los pasaportes, empezamos a discutir por las buenas, luego por las malas, pero el policía no cedía en su chantaje y cuándo vió que no estaba dispuesto a darle los 300 dólares comenzó a caminar hacia su oficina, pegué un salto, le arrebaté los pasaportes de la mano, y mientras le gritaba a Chema (nuestro conductor) que arrancase me subí en marcha al Land Rover y salimos de allí escopetados.


El cabo no debió de tardar en reaccionar porque un par de horas después en un alto en el camino un tuareg nos alertó de que venían dos vehículos policiales detrás nuestro, la frontera con Argelia estaba todavía a mas de 60 kilómetros y salimos de nuevo pitando con los policías malienses en los talones, consiguiendo despistarlos ya en la "tierra de nadie" circundando una cadena de traicioneras dunas de arena que nos separaban de la frontera con Argelia y del puesto fronterizo de Bordj Mokhtar, ya en el lado argelino, en dónde despachamos sin problemas nuestra entrada en el país, descansamos allí un día, revisamos nuestro vehículo y nos aprovisionamos de nuevo de agua y combustible antes de emprender siempre hacia el norte la travesía del temido desierto del Tanezrouft (**) (la llamada "tierra vacía"), mas de 640 kilómetros de pistas en dónde no hay absolutamente nada a tu alrededor, ni gente, ni agua, ni gasolina, sólo una inmensa planicie de arena y grava y las ruinas de unos antiguos puestos avanzados de la legión extranjera francesa llamados Bidón V y Weygand.


Cruzado rapidamente y sin mayores problemas el desierto del Tenezrouft llegamos hasta el insulso pueblo de Reggane en dónde tomamos combustible, continuando luego ya por carretera asfaltada hasta la agradable ciudad de Adrar, y unos 400 kilómetros mas adelante a los preciosos pueblos fortificados bereberes de Beni-Abbés y Taghit bordeando por el oeste las grandes dunas del Gran Erg Occidental, para adentrarnos luego en el macizo montañoso del Atlas argelino por la ciudad de Bechar y cruzando luego la frontera con Marruecos por la pequeña localidad de Figuig camino de Oujda, Nador y Melilla (España), en dónde tomamos un ferry para Almería, llegando al cabo de unas tres semanas de viaje a Madrid.


(*) La dinastía Askia controlaba las caravanas de la sal desde Taoudeni al Mediterráneo a través del Sáhara, y llevó al imperio Songhai a su máximo esplendor. En Gao todavía se puede ver la tumba piramidal de adobe y madera de mas de 17 metros de alto del emperador Mohamed I el Grande construida a finales del siglo XV, declarada Patrimonio de la Humanidad en peligro.


(**) El temido desierto del Tanezrouft es conocido como la "tierra vacía" ó la "tierra de la sed" porque allí no hay absolutamente nada. Siglos atrás era evitado por las caravanas de camellos que trasportaban la muy apreciada y costosa sal desde las minas de Taoudeni hasta el mar Mediterráneo. Todavía en el pasado siglo se encontraron en él los restos momificados de una caravana de mas de 1800 camellos y unos 1500 "tuareg" y esclavos "bellah".

LAS SINGLADURAS CON MI VELERO "VAGAMUNDO" (ULTIMA ETAPA)

EL TRISTE FINAL DE MIS TRAVESIAS CON EL "VAGAMUNDO"

A finales de septiembre de 1996 después de unos fructíferos meses de expediciones por tierra tanto a nivel económico cómo personal regresé a Arrecife de Lanzarote para arranchar mi velero "Vagamundo" y ver de promover desde allí excursiones por las islas para cubrir la temporada de otoño invierno. Ya en mi anterior y corta estancia había comprobado que ello no resultaba nada fácil dada la feroz competencia de empresas y particulares que allí había, pero ésta vez tenía algún remanente económico y confiaba en hacerme un hueco con los anuncios y propuestas de singladuras que en varios periódicos gratuitos nacionales había insertado y dejado programados antes de regresar a Canarias, aprovechando además los sobrantes que a mis competencias no les interesasen ó no pudieran cubrir, consiguiendo así hacer un par de excursiones a Corralejo y Lobos y una a la pequeña isla de la Graciosa, ubicada al norte de Lanzarote.

Un día a finales de octubre me contactan dos jóvenes de un pueblo de los Pirineos que habían visto uno de mis anuncios en Segundamano, y me preguntan disponibilidad, condiciones y precio para llevarlos hasta las islas de Cabo Verde con la posibilidad de continuar luego hasta el Caribe, me explican que son dos amigos en paro, Sergio monitor de piraguismo en ríos de montaña, sin experiencia de navegación en la mar, y Paco, un auxiliar de enfermería con alguna experiencia de navegación en un buque sanitario. Me dicen que tenían previsto irse en avión unos cuantos meses al Caribe y que no les importaría vivir la experiencia de intentarlo en un velero siempre y cuando las condiciones fuesen asumibles. Llegamos a un acuerdo con una cantidad fija para la travesía hasta Cabo Verde y otra en depósito para cubrir, bien la travesía del Atlántico, bien mi regreso con el barco a Canarias en el caso de que ellos decidiesen abandonar el proyecto en Cabo Verde, por supuesto ambas cantidades por adelantado.

Ya con esa contrata asegurada y sin problemas económicos por delante contacto a Tito Iglesias por si quiere venirse en principio hasta Cabo Verde y me contesta que si van otras personas nó. A principios de noviembre llegan Sergio y Paco en avión, y después de disfrutar unos días en Lanzarote, en Corralejo y en las playas de Jandía al sur de Fuerteventura emprendemos desde Morro Jable la singladura con rumbo sureste, la mar tranquila y un cómodo viento de aleta en dirección al puerto de el Aaíun, la antigua capital del Sáhara español ahora marroquí localizada ya en el continente africano, desplazándonos desde el puerto en taxi hasta ésta antaño muy tranquila y agradable ciudad ahora colonizada por numerosos habitantes del norte del país y con demasiada presencia policial en sus calles.

Desde el Aaiun teníamos por delante una travesía de casi trescientas millas, unos dos días y medio de navegación, hasta Dakhla (la antigua Villa Cisneros) sin ninguna posibilidad de escala intermedia, así que cocinamos una buena olla a presión de arroz con carne (pescado tendríamos de sobra sobre la marcha), y en una noche tranquila emprendimos la singladura inicialmente con un rumbo suroeste para alejarnos de la costa y doblar sin problemas el cabo Bojador localizado mas o menos a un tercio del camino. A partir de ahí tuvimos que cambiar nuestro rumbo para sursuroeste y ya con un mar de través y el viento de popa la travesía se hizo mucho mas molesta y con mas riesgo de trasluchadas empezando a notar que Sergio, el monitor de piraguismo, no llevaba demasiado bien la navegación.

En Dakhla pasamos un par de días fondeados cerca del inicio de su vacío muelle de hormigón, aprovechando para descansar y pasear por ésa ya nuestra última ciudad marroquí sin ningún interés. Dejando atrás la península de Rio de Oro ya anocheciendo pusimos de nuevo rumbo sursuroeste en dirección a Nouadhibú (Mauritania) localizada a unas doscientas veinte millas y adónde teníamos previsto llegar después de casi dos días de navegación. La travesía de nuevo con mar de través y viento de popa volvió a resultar muy incómoda y Sergio volvió a resentirse con la singladura recuperándose cuándo, ya doblado el Cabo Blanco, viramos hacia el norte para entrar en la enorme bahía de Nouadhibú, teniendo que sortear al final en el canal de entrada al puerto a decenas de pecios sin señalizar, muchos de los cuáles ni siquiera sobresalían del agua con serio peligro para la navegación.

El puerto de Nouadhibú, en él no había ningún velero, estaba en cambio aborrotado de enormes pesqueros de todo el mundo esperando a que las autoridades mauritanas les diesen autorización para salir a faenar, allí estaban también un grupo de pesqueros vascos fondeados en círculo los cuáles, al vernos llegar, nos llamaron a voz en grito y por la radio para que echásemos el ancla en medio de su círculo, contándonos mas tarde que aquello era muy peligroso, que de noche encendían focos y hacían guardia permanente por turnos, y que allí los primeros que salían a faenar eran los que entregaban el "sobre mas abultado". Al cabo de un tiempo apareció en una lancha la policía del puerto pidiéndonos la documentación, preguntando sobre nuestro origen y destino, y advirtiéndonos que no podíamos bajar a tierra sin antes tramitar y pagar el correspondiente visado de Mauritania.

Nouadhibú era nuestro último puerto en el continente africano y allí Sergio y Paco tuvieron una fuerte discusión, Sergio, resentido ya por la navegación quería sacar el visado y abandonar allí mismo la singladura, intentando convencerlo Paco de que aquél no era el lugar mas adecuado, de que ello les supondría además perder el dinero entregado, y de que aguantase al menos hasta las islas de Cabo Verde por si cambiaba de opinión. Fondeados en Nouadhibú pasamos un par de días arropados e invitados a todo por los vascos mientras transitaban por allí piraguas llenas de nativos los mas para vendernos alimentos, y algún que otro desgraciado haciéndonos gestos de que nos iban a cortar el cuello. Abandonando Nouadhibú y dejando por la popa el Cabo Blanco pusimos rumbo suroeste en dirección a la isla de Sal, la mas cercana del archipiélago de Cabo Verde localizada a unas quinientas millas de distancia, unos cuatro días y medio de navegación, abandonando ya la costa y adentrándonos en el Atlántico.

En Nouadhibú había comenzado a notar alguna molestia en una muela empastada tomándome algunos analgésicos dado que no podíamos bajar a tierra, pero ya en la primera noche de navegación el dolor comenzó a agudizarse a pesar del Rhodogil que por recomendación de Paco comencé a tomar. La navegación trascurría bastante llevadera con ligera mar de través y viento de aleta, Sergio iba aguantando bién hasta que ya, a partir del segundo día, la mar comenzó a ponerse un poco brava y yo, con un flemón creciente y un dolor insoportable intentaba con mis dedos y mi lengua mover poco a poco la muela al objeto de extraerla y dejar salir la pus, Sergio, cada vez mas pálido, empezó a arrinconarse en la bañera sin hablar ni querer comer. La situación se fué complicando en el tercer y cuarto día, yo conseguí por fin con un gran alivio sacarme la muela mientras atendía la navegación, y Paco le mojaba los labios y le hacía tragar un poco de sopa caliente a un Sergio cada vez mas huraño, encogido y agarrotado.

Así llegamos ya anocheciendo a la vista de la costa norte de la isla de Sal, saliendo Sergio de su "letargo" con tal ímpetu y agresividad reprimida canalizada hacia mí que hasta asustó a su compañero Paco, en un momento además muy delicado en el que evitamos por los pelos a un mercante que sin verlo se nos acercó por la popa mientras virábamos hacia el sur para dirigirnos a ojo (el plotter y las cartas inglesas tenían un error de mas de una milla) hacia el único puerto de la isla, el pequeño puerto de Palmeira, en el noroeste de la isla, fondeando ya de noche a poca profundidad delante de su protegida playa al lado de un velero de bandera francesa, el cuál según luego supimos llevaba allí varios meses empantanado por falta de dinero (*), y estaba ocupado por una pareja, el francés y ella portuguesa y su hijo pequeño. Después de saludar a Michel y Joana que así se llamaban y de invitarlos a una cerveza, sin ni siquiera bajar a tierra a presentarnos a las autoridades, nos echamos agotados a dormir.

Al día siguiente bajamos a tierra con la zodiac para despachar los papeles en la policía del puerto, y mientras Paco y Sergio se quedaban en un local cercano a la playa yo me dediqué a recorrer el pequeño pueblo descubriendo casi en la carretera de salida un pequeño hostal pizzería regentado por un agradable italiano que se había casado con una nativa del pueblo y allí se había quedado. De vuelta a la playa los tres con el estómago lleno regresamos en la zodiac al "Vagamundo" y yo me tumbé a dormir la siesta mientras Sergio y Paco se quedaban hablando en la bañera. Cuándo me levanté Sergio se dirigió a mí de muy malos modos reclamándome el depósito que me habían entregado, bien para cubrir la travesía del Atlántico caso de llevarla a cabo, bien para cubrir mi regreso a las islas Canarias en el supuesto de que ellos no quisiesen continuar adelante con la singladura, le digo que nó y Sergio me tira por la borda.

Empapado y refrescado por el baño subo al velero, Paco consigue calmar al agresivo Sergio y a fin de relajarnos todos un poco bajamos a tierra con la zodiac, yo me voy a la pizzería y ellos no se adónde, regreso ya al anochecer a la playa y no veo la zodiac, me voy nadando hasta el "Vagamundo" y nada mas subir veo que la cabina está abierta y todo revuelto, y que habían desaparecido los equipajes de Paco y Sergio, miro a ver si a mi me falta algo, sobre todo el dinero, el pasaporte y la documentación del barco que yo guardaba a buen recaudo y veo que siguen en su escondido lugar, al poco rato se acerca al velero un pescador con su piragua trayendo a remolque la zodiac que había encontrado a la deriva ya fuera del puerto, lo invito a una cerveza, charlamos un rato, él pescador se marcha y yo me echo ya a dormir, enterándome al día siguiente en la parada del pueblo que Paco y Sergio habían tomado un taxi al aeropuerto.

Al cabo de unos días, ya bien entrado diciembre, llega en avión mi mujer a pasar unos días de vacaciones, y después de visitar en un taxi colectivo la preciosa playa del sur de la isla en el ya entonces muy turístico pueblo de Santa María, y de desplazarnos otro día a su pequeña capital Espargos, nos embarcamos en el "Vagamundo" rumbo al sur hacia la cercana isla de Boavista, la mas sahariana de todas las islas de Cabo Verde rodeada de solitarias playas, con muchas dunas y palmeras, y con un pequeño puerto en la capital Sal Rei y un buen fondeadero en su larguísima playa, ambos protegidos del océano por una pequeña isla. Desde allí zarpamos rumbo oeste para visitar la algo mas lejana, muy diferente y muy montañosa isla de San Nicolao, con su capital Ribeira Brava y sus preciosos y frescos pueblitos de estilo y ambiente portugués esparcidos por las altas montañas, además de su pequeño puerto Tarrafal desde dónde se organizaban excursiones de pesca en busca del "marlin", muy abundante en aquellas aguas.

De vuelta a la isla de Sal y después de un par de días de sol y playa mi mujer regresa en avión a La Coruña y yo me quedo de nuevo solo en mi velero fondeado en la tranquila playa de Palmeira esperando una respuesta de Tito Iglesias, la cuál nunca llegó, a mi propuesta de acompañarme de regreso a La Coruña con el "Vagamundo" bien via Canarias ó bien desde el Caribe, ya que por aquél entonces yo me encontraba bien de salud y con suficiente dinero, ganas y fuerzas para emprender ése año desde Cabo Verde la travesía del océano Atlántico, remontar luego las islas del Caribe oriental, y regresar en ya la primavera siguiente a La Coruña por las islas Azores aprovechando los vientos y corrientes favorables de la época..

Todo se fué al traste días después cuando pillé una fuerte salmonella y tuve que hospitalizarme en Espargos, quedándome después de superarla muy debilitado y ya no en condiciones de poder continuar durante un tiempo navegando y mucho menos en solitario. Durante mi hospitalización se desató para colmo una muy grande tormenta de arena proveniente del Sáhara con vientos tan fuertes que una noche hicieron garrear el "Vagamundo", con tanta suerte que fué saliendo por la bocana sin chocar con el muelle, recuperándolo y remolcándolo de vuelta con su velero mi vecino Michel cuando horas después se apercibió de que faltaba al salir a cubierta a comprobar el fondeo de su propio velero. Cuando retorné a mi velero estaba todo cubierto de una finísima arena de color rojizo que hasta en los winches se introdujo, teniendo que desmontar y engrasar en los siguientes días todos los aparejos mientras pensaba qué iba a hacer con el "Vagamundo" dada mi ya larga estancia en la isla de Sal.

En esas estaba cuándo mi mujer me comunicó que me ofrecían un contrato para llevar un grupo de expedición a Laos, Vietnam y Camboya a principios de febrero de 1997 (en años anteriores los había llevado primero a Irán y luego a Yemen y Jordania), que tenía tres días de plazo para contestar y teniendo qué, caso de interesarme, regresar algunos días antes a La Coruña para preparar el viaje. Sin saber que hacer me fuí a ver al capitán del puerto para ver si podía dejar allí el "Vagamundo" durante un tiempo en algún lugar seguro, me indicó que le siguiera y me llevó hasta una explanada del puerto cerrada repleta de de veleros desmantelados diciéndome que allí no se podía dejar ningún barco ni en tierra ni fondeado porque a mi regreso, si todavía lo encontraba, estaría totalmente desvalijado y arruinado. Al preguntarle me dijo también que en Palmeira no atracaba ningún pequeño mercante en el que se pudiese trasportar mi velero hasta Canarias ó Portugal. Fué entonces cuando tomé conciencia de que me estaba convirtiendo poco a poco en un esclavo de mi velero.

Cómo última posibilidad me fuí a ver a mi vecino Michel que estaba muy "acogotado" de dinero sobreviviendo en su velero con su mujer y su hijo (*) con lo poco que ganaba reparando algún que otro frigorífico a los vecinos del pueblo, y después de bastantes tiras y aflojas llegué a un acuerdo económico con él para qué, sin prisas, retornase navegando mi velero a Coruña. Días después regresé en avión para llevar el grupo de expedición al sudeste asiático, y ya de regreso al cabo de unos cuántos días apareció Michel con el "Vagamundo" en La Coruña, le pagué lo acordado complementando mi dinero con un pequeño préstamo paterno, él regresó en avión desde Lisboa a la isla de Sal muy contento porque ya podía retornar a Francia con su familia, y yo, al cabo de unos meses y después de reparar el motor que había quedado muy tocado con la dura remontada de Michel vendí con muchísimo pesar el "Vagamundo", comprándome en Francia otro velero mucho mas pequeño, el "Pura Vida Che", con el que todavía hoy realizo pequeñas navegaciones por las rías próximas a mi ciudad.

(*) En los años posteriores durante mis viajes por el mundo tuve ocasión de comprobar por mi mismo la gran cantidad de veleros abandonados, "buitreados", y navegantes empantanados en ocasiones con sus familias sobreviviendo cómo podían para no abandonar ó malvender sus veleros, principalmente en las rutas de circunnavegación mas frecuentes, Cabo Verde, Caribe, Tahití, Fidji, Nueva Zelanda, Australia, Filipinas, Indonesia, Thailandia, Sri Lanka, etc., etc, calculándose que de los cientos de singladuras de vuelta al mundo que cada año se inician sólo un diez por ciento cómo mucho llegan a conseguirlo.

(**) Casi todo el mundo identifica la mar y la vela con la libertad y en algunos casos y momentos desde luego que es así, hay muy pocas experiencias que te hagan sentir tan pleno y relajado como perderte en la mar cabalgando sobre las olas dejando por la popa el estresante mundo en que vivimos. Sin embargo, tarde o temprano tienes que tocar tierra y ahí comienzan de nuevo todos los problemas, te putean, te desvalijan, necesitas dinero para todo, fondeos, atraques, mantenimiento y reparaciones del velero, comida decente y algún hotel de vez en cuando, en ocasiones trasporte ó tripulantes pagados, y no puedes dejarlo casi nunca sólo a menos que te sobre el dinero para pagar vigilancia ó dejarlo en una marina muchas veces inexistente.

NOS TOMAN POR PRESUNTOS MERCENARIOS EN ACCRA (GHANA)

Ocurrió a principios del verano del 86 con un grupo de ADINDA que Chema (nuestro mecánico conductor) y yo recogimos en el aeropuerto de Niamey, la capital de Níger, para recorrer con nuestro autobús 4x4 durante tres semanas los países de Togo y Ghana, enviándolo luego de regreso a Madrid desde Abijdán, la ciudad mas grande y cosmopolita de Costa de Marfil.

Después de un par de días en Niamey para visitar la ciudad y obtener visados salimos hacia el suroeste por una carretera asfaltada con el objetivo de salir de Niger y entrar ya en el éste de Burkina Fassó por la ciudad de Kantchari, continuando luego hasta Koupela para allí desviarnos ya hacia el sur camino del norte de Togo, pais al que entramos por la frontera de Dapaong. Hasta ahí el viaje había trascurrido sin demasiado interés, pero entrando ya en el pais "somba" con sus chozas-torres circulares de adobe y techos de paja camino del parque nacional de Kéran las cosas comenzaron a cambiar, la abundancia de elefantes era tal que hasta en la carretera principal norte a sur que lo atraviesa hacías bien en atender a las señales de tráfico de "cuidado elefantes" porque continuamente tenías que pararte para dejarlos pasar.

Continuando hacia el sur entramos en el montañoso pais "kabré" con sus chozas ovaladas, ya en la bonita región de Kara, y luego cerca de la ciudad musulmana de Sokodé la falla de Alejo y la impresionante cascada del río Momo, además del parque nacional de Fazao con sus montañas Malfacassa plagadas de todo tipo de animales, grutas y cascadas. Ya mas al sur Badu, con su majestuosa cascada Tomegbé y su cercano valle abrazando el río con una gran abundancia de cocodrilos e hipopótamos bañándose en medio de una frondosa vegetación. Atakmé, la capital de los "ifé" expulsados siglos atrás de Nigeria, con sus "zancudos saltarines" y la cascada de Ayomé, luego Klouto con sus hermosos paisajes plagados de pequeñas cascadas, Palime con su bonita artesanía y su cercano monte Bauman, el mas alto del país, y ya camino de Lomé las mas grandes y mejores plantaciones de cacao del país.

Lomé, la capital de Togo, con su Plaza de la Independencia, su Palacio Presidencial, su Mercado de Fetiches y su animado barrio Amoutive es una de las ciudades mas coloristas y acogedoras del golfo de Guinea y allí permanecimos tres días instalados en el muy tranquilo camping de su preciosa playa con cocoteros aprovechando para sacar los visados de Ghana y Costa de Marfil y visitar además de la ciudad sus alrededores, entre ellos el bonito lago Togo y la antigua capital de Togoville en dónde continuaban celebrándose ceremonias vudú.

Atravesando la frontera con Ghana nos detuvimos en la pequeña y decadente localidad costera de Keta con sus hermosas playas y su laguna, la mas grande del país, dirigiéndonos ya desde allí hacia Accra, la actual capital del país, una ciudad desagradable y sin ningún interés a excepción de su fuerte colonial sobre el mar al que con nuestro verde oscuro autobús 4x4 directamente nos dirigimos, buscando la entrada en una zona ajardinada en dónde viví una de las experiencias mas fuertes de todas mis expediciones y viajes.

Sin saber de dónde salieron, un pelotón de las fuerzas especiales armado hasta los dientes y al mando de un joven teniente nos hizo parar el autobús y luego nos rodeó completamente con sus metralletas preparadas, aunque sin apuntarnos con ellas. El teniente se acerca a la puerta con su pistola desenfundada apuntando al suelo y me dice que la abra, así lo hago y me dice que me aparte, que van a inspeccionar el autobús, mis compañeros empiezan a refunfuñar y yo le digo que nó, que ya nos han inspeccionado en la frontera, levanta su pistola y me pone el cañón en la barriga, yo le doy un manotazo y se la tiro al suelo, de inmediato todo el pelotón amartilla sus metralletas y nos apunta con ellas. El joven teniente asombrado debió darse cuenta de la muy tensa y absurda situación porque ya amablemente me pregunta quiénes somos, que hacemos allí, y cómo es que ignoramos que aquella zona está prohibida porque ahora el antiguo fuerte colonial es la residencia del presidente del país (**). Aclarada en principio la situación el pelotón vuelve a bajar sus armas, el teniente sube sólo al autobús, echa un vistazo a mis compañeros y a los equipajes, y se baja diciéndonos que demos media vuelta y que nos vayamos de allí, cosa que por supuesto hacemos rápidamente.

Sin detenernos mas en Accra salimos hacia el noroeste camino de Kumasi, la antigua capital del imperio Ashanti, una vistosa y muy curiosa ciudad ya que nadie espera en principio encontrarse en un paraje lejano y perdido del Africa negra una muy activa ciudad en la que gran parte de sus habitantes, aunque de piel negra, tienen nariz afilada, rasgos finos y cara delgada, y en la que buena parte de sus antiguas calles y atiborrados mercados alrededor de la vía del tren tienen todo el color y el sabor de los bazares y mercadillos del mundo árabe, siendo sin embargo la explicación muy sencilla, el antiguo imperio Ashanti controlaba todo el trasporte de oro desde el golfo de Guinea hasta el mar Rojo con enormes caravanas de camellos las cuáles atravesaban todo el desierto del Sáhara y regresaban luego con artesanos y mercancías de los paises árabes de la zona, Arabia Saudí, Yemen, Sudán, etc.

Ya un poco justos de tiempo salimos de Kumasí por una pista de nuevo hacia el sur camino de la agradable ciudad de Cape Coast con los restos de su antigua fortaleza portuguesa colgando sobre el mar y una cálida playa atiborrada de piraguas de pesca. Desde allí seguimos hacia el oeste por la costa soslayando la ciudad industrial y petrolera de Sekondi-Takoradi, y pasando la frontera entramos ya en nuestro último país Costa de Marfil camino de Grand Bassam, capital del país durante la época de la colonización francesa y ahora en plena decadencia, aunque en ella se pueden ver todavía algunos edificios coloniales y comprar buena artesanía de oro, máscaras y figuras de madera tallada. Desde allí visitamos durante el tiempo que nos quedaba todo lo que pudimos de la muy cercana ciudad de Abidjan, su barrio financiero Plateau, el elegante barrio de Cocody con el famoso hotel Ivoire, el gran mercado de Adjamé y ya sin mas tiempo embarcamos al grupo en su avión de regreso a Madrid, quedándonos Chema y yo a la espera de un nuevo grupo para remontar Costa de Marfil.

(*) Allá por los siglos XIV y XV los dos imperios mas importantes del Africa occidental fueron el imperio Ashanti, que controlaba toda la producción y el tráfico de oro hacia el mar Rojo, y el imperio Songhai de Malí que controlaba la extracción y el comercio de sal desde las minas de Taoudeni en la actual Mauritania hacia los paises del golfo de Guinea navegando por el río Níger desde Tombouctú, y hacia los paises del Mediterráneo atravesando el desierto del Sáhara con caravanas de cientos de camellos.

(**) En aquél entonces el presidente de Ghana era el antes teniente Jerry Rawlings el cuál había tomado el poder mediante un golpe militar a finales de 1981, siendo mas tarde reelegido por votación popular hasta el año 2000.

EL MACHU PICHU, EL "TREN DE LA COCA" Y EL LAGO TITICACA (PERU)

En el invierno de 1981, en el trascurso de mi vuelta a Sudamérica, llegué en un autobús a Cusco después de haber pasado tres días bloqueado en Ayacucho a consecuencia de los combates entre el ejército peruano y los terroristas de Sendero Luminoso, los cuáles en los días anteriores habían asesinado a siete periodistas occidentales.

En la majestuosa ciudad de Cusco, la capital del antiguo imperio Inca, pasé unos días visitando sus principales monumentos, la gran Plaza de Armas en dónde murió Tupac Amaru y en dónde fué proclamado Francisco Pizarro emperador de Perú, la Catedral construida con los pétreos bloques rojizos de la antigua fortaleza inca de Sacsayhuamanán, el convento de Santo Domingo edificado sobre las ruinas del antiguo templo inca de Carincancha dedicado al dios Sol, la calle Hatun Rumiyoq en dónde se encontraba el palacio del Inca Roca, el barrio de San Blas con sus talleres y tiendas de artesanía y su bonita plazoleta, la Plaza de San Francisco con sus negocios de café y el principal mercado de la ciudad. En Cusco y casi sin darme cuenta me desvalijan cortándome con una cuchilla de afeitar el fondo de la bolsa de viaje que para pasear por las animadas calles de su casco histórico llevaba.

Salí de Cusco en un abarrotado autobús local camino de Pisac, a orillas del río Vilcanota, con el fin de recorrer tranquilamente el Valle Sagrado de los Incas antes de subir al Machu Pichu. En Pisac era día de mercado y tuve ocasión de asistir a una misa en "quechua" acompañada de sonidos de "pututos" (conchas marinas) antes de visitar las ruinas de la fortaleza del jefe inca Pachacutec continuando luego hacia Calca, la ciudad del inca Huiracocha en dónde me relajé en sus aguas termales después de visitar a caballo las ruinas de Jucht ´uy Qosqo situadas en la montaña a unos cinco kilómetros de la ciudad, luego hacia Urubamba, una de las ciudades mas bonitas del Valle Sagrado de los Incas y también una de sus mayores reservas agrícolas antes de llegar a Ollantaytambo la ciudad del inca Yupanqui que tanto se resistió a los conquistadores españoles desde su impresionante "fortaleza" situada en una altísima colina a la que se puede acceder por unas pétreas y muy empinadas escaleras.

Ya en Puente Ruinas, al pié del Machu Picchu no me quedó mas remedio que tomar una plaza en uno de los jeeps turísticos que que ascendían la montaña llegando así hasta las ruinas incas mas importantes del Perú, las de una impresionante ciudad construida por Pachacútec alrededor del año 1450 con unas vistas maravillosas sobre las enormes montañas y el profundo valle que la rodean y de la cuál se conservan unas larguísimas terrazas de cultivo con gigantescos muros de contención de piedra, y separados por un foso y un muro de varios centenares de metros, los restos de la primitiva ciudad con las ruinas de sus casas en sus calles ascendentes, y ya en el alto y al pié de la llamada pirámide de Intihuatana las de la Plaza Sagrada con su Templo de las tres ventanas y su Templo Principal, las del Palacio Real, el Acllahuasi ó casa de las mujeres, el conjunto de las Tres Portadas, y las de su redondeado Templo del Sol.

De nuevo en la estación de tren de Puente Ruinas y tal y como me habían aconsejado dejé partir el tren turístico que hasta allí llega para regresar a Cusco y esperé, no demasiado tiempo, por el tren del pueblo que viene de Aguas Calientes algo mas tarde y hace ese mismo recorrido. Fué un acierto porque nunca olvidaré ese tren abarrotado principalmente por mujeres de mediana edad con sus sombreros hongos, sus "aguayos" (mantas) multicolores, y sus múltiples faldas puestas unas sobre otras. Cuando subí al tren lo primero que me percibí fué el extraño silencio reinante el cuál se trasformó en una verdadera algaravía cuando, kilómetros adelante, ya muy próximos a Ollantaytambo, entraron desde otro vagón dos policías uniformados y empezaron a buscar "algo" debajo de los asientos de madera "sin darse cuenta" de que mientras ellos estaban inclinados unos enormes sacos escondidos debajo de las faldas de las mujeres volaban sobre sus cabezas hacia la parte del vagón que ya habían revisado, y así una y otra vez "encontrando" de vez en cuando alguno y "tirándolo" (*) por las ventanillas del tren.

Mas tarde supe que eran sacos llenos de hojas de coca que las mujeres del valle trasportaban a Cusco, algunos para vender en el mercado destinando las hojas al mate de coca, y otros para, prensando en un molde las hojas, aglutinarlas en algo parecido a un "queso" (**) de mucho menor tamaño que los sacos. Ya en un atiborrado autobús local lleno de personas y sacos camino de Puno, a orillas del lago Titicaca, con un olor insoportable a ajos y cebollas tuve ocasión de vivir la segunda parte de la movida, en un control de la carretera subieron otros policías y, con unas enormes varillas de metal puntiagudas comenzaron a pinchar los sacos llevándose la punta de los pinchos a la nariz, rajando de vez en cuando con unos afilados cuchillos algún que otro saco, dejando esparcidos por el suelo del autobús los ajos, cebollas, patatas, etc., y embargando los "quesos" que en los rajados sacos aparecían los cuáles también "tiraban" a la carretera por las ventanillas del autobús.

Ya en Puno, una de las ciudades mas altas del mundo situada en una bonita bahía a orillas del lago Titicaca, pasé dos días visitando su pétrea Catedral y su Plaza de Armas así como el Balcón del Conde de Lemos y el cerro Huajsapata desde el que se divisa toda la ciudad y el lago Titicaca navegando luego por éste en una "canoa" de "totora" trenzada (especie de junco) hasta las cercanas islas flotantes habitadas de los "Uros" (***) construidas al igual que sus chozas con esterillas de "totora", cruzando luego la frontera con Bolivia por la localidad de Desaguadero y dirigiéndome hacia la pre-incaica ciudad de Tiwanaku para visitar sus impresionantes restos arqueológicos, la Puerta del Sol, la Puerta de la Luna, el templo de Kalasasaya, la pirámide de Akapana y los monolitos Ponce, Fraile y Bennett por el nombre de sus descubridores.

Llegado a La Paz, la capital de Bolivia situada a mas de 3600 metros de altitud, ciudad fundada por Alonso de Mendoza en 1548 en la región de los pueblos "aymaras" y "quechuas" visité los muy antiguos templos de San Francisco y de Santo Domingo, la Catedral de La Paz, el Palacio de los Condes de Arana, el Museo Precolombino, el Mercado de los Brujos, etc. antes de emprender de nuevo el descenso hacia la cálida costa del Pacífico pasando por Tacna en dirección a Arica, en el extremo norte de Chile.

(*) Las "malas lenguas" comentaban que esos sacos y "quesos" que de vez en cuando los policías decomisaban y "tiraban" por las ventanillas "alguien" ya los estaba esperando y los recogía.

(**) Algunas personas me dijeron que esos "quesos" de hojas de coca prensadas tenían como destino los laboratorios clandestinos de Puno, en las proximidades de la frontera con Bolivia, en dónde los trasformaban en pasta de coca la cuál luego introducían clandestinamente en Bolivia para convertirla allí en la conocida cocaina.

(***) Los "Uros" (el pueblo lago), pre-incaicos, eran pescadores y cazadores de aves acuáticas y colonizaron y habitaron el lago Titicaca desde épocas ancestrales tejiendo y utilizando la "totora" para construir sus islas flotantes, sus casas y sus rudimentarias embarcaciones.

LAS SINGLADURAS CON MI VELERO "VAGAMUNDO" (7ª Etapa)

LA PREMATURA, FORZADA Y POR MI FRUSTRADA TRAVESIA DEL ATLANTICO

A mediados del mes de noviembre de 1995 llevaba ya algo mas de un mes fondeado y viviendo en precario en mi velero " Vagamundo" en el puerto de Arrecife de Lanzarote, aprovechando para "arranchar" el barco y hacerle algunas pequeñas reparaciones después de mi singladura africana, cuando llegó mi buen amigo Tito Iglesias con una energía desbordante y dispuesto a comerse el mundo. Yo ya lo había contactado antes de zarpar de Ibiza rumbo a las islas Canarias por si quería acompañarme en la singladura, pero me había dicho que nó porque a él lo único que le interesaba era atravesar el océano Atlántico. 

Yo ya había practicamente descartado emprender dicha travesía al menos en ése año porque no me veía con condiciones físicas ni anímicas para ello (además de mis problemas con el vértigo, desde que partí de Ibiza y hasta que llegué a las Canarias muy pocas veces había podido comer decentemente y dormir de un tirón) (*) y además estaba sin un duro, necesitando unos meses para reponerme yo y reponer mi maltrecha economía, bien con excursiones a vela por las islas Canarias, bien llevando algunos grupos de expedición por tierra a cualquier parte del mundo. Además, aún emprendiendo esa travesía y logrando llegar a Barbados había que sobrevivir varios meses remontando todo el "rosario" de islas del Caribe oriental al menos hasta Puerto Rico, islas todas ellas de influencia inglesa ó francesa muy caras (**).

Mi velero "Vagamundo" era lo único que en aquellos momentos tenía y no quería llegar a tener que malvenderlo o abandonarlo en el Caribe, pero tanto insistió Tito prestándose a compartir los gastos comunes (comida, combustible, atraques y fondeos) de la travesía del Atlántico y de las singladuras por las islas caribeñas mientras estuvíésemos juntos, pero sin comprometerse en absoluto a compartir los gastos de posibles reparaciones, ni a remontar las islas caribeñas hasta Puerto Rico, como tampoco a retornar conmigo el velero aprovechando los alisios en la siguiente primavera a La Coruña. Pero como en cualquier caso no perdíamos nada por dejar abierta esa posibilidad y a los dos nos apetecía navegar unos días por las islas emprendimos la travesía poniendo inicialmente rumbo a Corralejo, en el norte de la cercana isla de Fuerteventura, en dónde pasamos un par de días bañándonos en sus cristalinas aguas y haciendo acopio por si acaso de garrafas de plástico usadas para agua y combustible.

Desde Corralejo iniciamos la singladura hacia el oeste por el canal norte que separa las islas de Lanzarote y Fuerteventura, y doblando el cabo Tostón ya anocheciendo pusimos rumbo directo hacia Santa Cruz de Tenerife adonde teníamos previsto arribar a la mañana siguiente. Viento de aleta y la mar de través al principio se hizo llevadero, pero poco a poco el viento y la mar fueron creciendo en fuerza y altura y al cabo de pocas horas de iniciar la travesía ya se habían vuelto muy incómodos y hasta algo peligrosos. Esa noche durante una trasluchada rompimos la sujeción de escota de la mesana la cuál nos había ido equilibrando bastante el velero, y al día siguiente, ya sólo con la vela mayor y génova ambos rizados arribamos al puerto de Santa Cruz, con cierta dificultad para aproximarnos y entrar por la bocana dado el fuerte mar que había embistiendo y rebotando contra los altos muros de protección del puerto.

En el repleto puerto de Santa Cruz de Tenerife pasamos unos días reparando el "Vagamundo", consultando la metereología y recabando información de los navegantes que allí había muchos de los cuáles ya habían intentado en ese año varias salidas y habían tenido que regresar con averías a causa de los temporales del sur que en ésos finales de noviembre (en principio la mejor época para emprender la travesía del Atlántico) ese año azotaban con fuerza las islas Canarias. Para mí fué "la gota que colmó el vaso" y descartando ya definitivamente la travesía al menos en ese año le sugerí a Tito que buscase acomodo en alguna de las embarcaciones que necesitaban tripulantes para afrontar la travesía del océano, algo que no quiso hacer allí ni tampoco en el abarrotado puerto deportivo de las Palmas de Gran Canaria adonde llegamos posteriormente y en donde estuvimos atracados durante los siguientes días, encontrándonos por cierto allí a un compañero de La Coruña, Jaime Páramo, el cuál también estaba con problemas reparando el motor de un enorme y precioso motovelero.

Navegando ya hacia Morro Jable al sur de la isla de Fuerteventura Tito me confesó que algunos compañeros del Casino de La Coruña (no sé quienes ni cuantos ni a santo de qué) "poniendo el carro delante de los bueyes" le habían hecho una gran cena homenaje de despedida por irse "a cruzar el océano Atlántico con Fernando", yo llevaba ya muchos meses fuera de La Coruña y no tenía ni idea de todo ello. En Morro Jable pasamos unos días bañándonos en las maravillosas playas de Jandía, y luego remontamos la costa éste de Fuerteventura haciendo escala en el puerto pesquero de Gran Tarajal, en la playa del Castillo de Fuste, y en Puerto del Rosario, retornando ya desde allí a Corralejo dónde pasamos unos días pescando y bañándonos en la pequeña playa de la tranquila isla de Lobos, tan tranquila en aquellos tiempos que los pocos habitantes que allí había durante los veranos sacaban a la calle un televisor para todos juntos ver las noticias y los partidos de fútbol.

Ya próximas las navidades mi amigo Tito tomó en Fuerteventura un avión para regresar a La Coruña muy preocupado por lo que les iba a decir a sus amigos (no se lo que les dijo pero años mas tarde publicó en la página web de otra fallida vuelta al mundo, sin explicar porqué, que "el bueno de Fernando se había echado atrás", cosa que desde luego fué verdad ya que ni yo mismo se cómo, dadas las circunstancias, me presté ni siquiera a intentarlo). Poniendo de nuevo ya sólo rumbo al puerto de Arrecife de Lanzarote permanecí fondeado (salvo algunas pequeñas excursiones por mar en las que a causa del fuerte viento rifé tantas velas que en absoluto me compensaron), pasando allí en los meses de enero y febrero de 1996 bastante frío hasta que me fué comunicada una contrata para llevar a principios de marzo un grupo de expedición al Yemen y Jordania regresando para ello a La Coruña.

(*) Uno de los mayores problemas que tiene la navegación en solitario es que en la mar (y mas todavía si estás cerca de la costa o de una ruta transitada) estás siempre somnoliento porque nunca puedes dormir, cómo mucho dormitar un par de horas con el despertador y las alarmas conectados para levantarte cada dos por tres para comprobar la posición, el rumbo, la presencia de posibles pesqueros ó mercantes en el horizonte, así cómo los posibles cambios en el viento y en la mar para ajustar, largar ó reducir trapo. Otro de los grandes problemas son las posibles enfermedades y la alimentación escasa e inadecuada.

(**) Algunos años mas tarde tuve ocasión de recorrer en ferrys y algún que otro velero todo el "rosario" de islas del Caribe desde la isla de Trinidad, próxima a la costa venezolana, hasta Puerto Rico, comprobando por mi mismo la carestía de ésa zona.

UN ESCARABAJO PELOTERO ME RASGA EL TIMPANO

En la segunda mitad de aquellos años 80 fueron muchas las expediciones que llevé por el Africa occidental para varias agencias de viajes alternativos españolas pero fundamentalmente para ADINDA dado qué, mi buen amigo y maestro Lorenzo del Amo, a pesar del accidente que le postró para siempre en una silla de ruedas, continuó desde su casa en Madrid organizando y promoviendo expediciones y viajes en autobuses con tracción a las cuatro ruedas procedentes de subastas del Ejército y la Guardia Civil.

En una de ésas expediciones por el Sahel visitamos entre otros muchos lugares Bobó Diulassó, la segunda ciudad de Burkina Fassó (antiguo Alto Volta) situada en el extremo oeste del pais, con sus famosos "peces sagrados" en un regato inmundo, su antigua y acogedora mezquita, su grandioso, colorido y siempre atiborrado mercado de estilo sudanés, así como también un poblado cercano de agricultores "lobi" con sus casas de adobe enterradas en la tierra con el fin de dificultar la localización a sus enemigos.

Después de acampar y cenar en una zona arenosa cercana a la carretera de Ouaguadougou, la capital del país, con una temperatura muy agradable y un cielo completamente estrellado nos quedamos un pequeño grupo charlando y bebiendo cerveza hasta que poco a poco nos fuimos quedando dormidos alrededor de la hoguera, para evitar así en lo posible que los escorpiones acudiesen al calor de nuestros cuerpos y se metiesen en nuestros sacos de dormir.

De repente en plena noche me despierto y empiezo a gritar y a brincar como un loco agarrándo la cabeza a causa del dolor mas grande que he sentido en mi vida, era como si un berbiquí me estuviese traspasando el cerebro. Un miembro del grupo estudiante de medicina, se fijó en los gestos que hacía intentando taparme la oreja derecha salió corriendo hacia el camión y regresó con una jeringuilla llena de agua, me la introdujo cómo pudo en el oido y con la presión del líquido consiguió que saliese un escarabajo pelotero que se me había introducido y que para mi desgracia ya me había rasgado el tímpano.

Entre ese suceso y la malaria no sólo me quedé prácticamente sordo del oido derecho sino que comencé a tener problemas de mareos, vértigo y equilibrio, sobre todo en la mar.

LA DAMA DE YAMOUSSOUKRO Y LA ISLA DE LA GOREE (SENEGAL)

En la primavera de 1990 una agencia de viajes alternativos de Madrid me contrató para llevar un grupo de viaje al Senegal, el cuál iniciamos con un vuelo de Madrid a Dakar via Las Palmas. Ya en el aeropuerto de Las Palmas de Gran Canaria el vuelo para Dakar, después de varias horas de espera, fué cancelado por "causas metereológicas" y a los pasajeros nos llevaron a un hotel para cenar y dormir.

Cuando estábamos cenando ví que en una mesa cercana estaba sentada una esbelta, atractiva y bien vestida mulata que aparentaba unos treinta y pocos años de edad y que de vez en cuando me miraba, y yo por supuesto también a ella, con sus ojos negros y profundos. Nos fuimos todos a dormir y al día siguiente la veo de nuevo en el aeropuerto esperando el mismo vuelo a Dakar que nosotros, al cabo de un rato se me acerca, me dice que se llama Marie, y me pregunta si hablo francés, le digo que sí, y me pregunta de donde venimos y si vamos a quedarnos mucho tiempo en Dakar, le contesto que en principio sólo el día siguiente, y me pregunta si vamos a ir a la isla de La Gorée, nuevamente le respondo que sí y me pregunta cuándo y si podemos vernos allí para tomar algo y hablar con mas tranquilidad.

Ya en Dakar tomamos por la mañana el ferry para visitar la histórica isla de la Gorée situada justo enfrente y muy cerca de la capital de Senegal, vemos en primer lugar la impresionante "Casa de los Esclavos" (*) antes de recorrer a pié (allí no hay vehículos ni falta que hacen) todos los rincones de ésta pequeña isla y las tranquilas, relajantes y enarenadas callejuelas de su recoleto pueblo plagado de edificios históricos y flores multicolores, teniendo luego un par de horas libres para tomar algo en las animadas terrazas de su pequeña playa, comprar artesanía y/o disfrutar del primer baño del viaje. En ésto aparece Marie, la esbelta mulata, y me dice si quiero acompañarla para presentarme a una amiga que tiene una casa en la isla, contándome por el camino que ella es farmacéutica y que vive en Yamoussoukro, la moderna, pretenciosa y megalómana actual capital de Costa de Marfil.

Me lleva a una impresionante mansión de estilo colonial, me presenta a su "amiga" algo mayor que ella y me conducen a un patio interior fresco y florido para tomar algo, ambas se levantan, cuchichean algo entre ellas, y regresan diciéndome que tengo un enorme parecido con un abuelo en común que por lo visto había sido un militar francés destinado en Costa de Marfil el cuál se había casado con una nativa "ebrié" de Abidján y allí se había quedado. Al cabo de un rato la prima se levanta y se va con la excusa de que tiene que preparar la comida, y al poco rato Marie también se levanta y me dice que la acompañe llevándome hasta un dormitorio con una enorme y mullida cama con dosel......allí estuvimos hasta que se me hizo hora de reunirme con el grupo para regresar a Dakar. Nunca volví a ver a Marie ni en la isla de la Gorée en la que siempre que volví estaba la mansión cerrada, ni en las varias veces que pasé por Yamoussoukro y pregunté por ella en las farmacias de la ciudad.

Por la tarde en Dakar visitamos la Gran Mezquita y su animada Medina, su conocido mercado Kermel, dimos una vuelta por su relajante Corniche y nos quedamos luego a pasear y cenar en la Plaza de la Independencia y sus alrededores, partiendo a la mañana siguiente hacia el norte por la carretera de la costa hacia Saint Louis y parando en ruta para visitar el famoso Lago Rosa, llamado así por su color rosáceo debido a la alta concentración de sal y a los microorganismos que lo habitan. Ya en Saint Louis al día siguiente muy temprano por la mañana salimos hacia el parque nacional de la Langue Barbarie para ver miles  de flamencos rosas, pelícanos blancos, garzas reales, etc. dirigiéndonos luego hacia un poblado de pescadores "wolof" con sus enormes y coloridas piraguas de madera varadas en la playa con las cuáles se adentran muchas millas en el mar para pescar. De regreso a Saint Louis tuvimos la tarde libre para visitar ésta ciudad, la antigua capital del llamado Sudán Francés hasta dónde volaba desde Francia el escritor y piloto Saint Exupéry (**) trayendo el correo.

Camino de nuevo hacia el sur del país nos metimos por el interior para ver la Gran Mezquita de Touba, la ciudad sagrada del "muridismo" lo que la ha convertido en el mas importante centro de peregrinación de todo el Africa occidental. Continuando nuestro camino visitamos la región de los gigantescos "baobad", los árboles sin hojas, de los cuáles la leyenda traducida dice que "su sombra es tan efímera como el amor de la mujer", y llegando ya el atardecer paramos y nos alojamos en la calurosa y polvorienta ciudad de Kaolack, la capital del "arrachit" (cacahuete), sin ningún interés. Al día siguiente, atravesando el río Gambia llegamos a Zinguinchor, la capital de la Casamance, el pais de los "Diolas", la región mas boscosa y tropical de Senegal pero también la mas problemática por sus tendencias independentistas con su activo brazo armado, el MFDC (Movimiento de las Fuerzas Democráticas de la Casamance). (***)

Camino ya de Cap Skiring y de sus hermosas playas visitamos algunos poblados "Diola", primos hermanos de los conocidos "Mandingas" de Gambia, con sus amplias y bonitas chozas ovoidales con porche alrededor y con un ingenioso sistema de recogida de aguas pluviales en forma de embudo en su techumbre, el cuál deja pasar la lluvia y la luz, permitiendoles así almacenar agua para la estación seca. Atravesando el   parque nacional de la Baja Casamance llegamos a Cap Skiring situado en el Atlántico al sur de la desembocadura del río Casamance, disfrutando ya durante todo el día siguiente de sus maravillosas playas, quizás las mas bonitas del Africa occidental, para ya al siguiente día retornar de nuevo a Zinguinchor no sin antes visitar el pequeño poblado pesquero de Elinkine en el río Casamance, así cómo la isla de Carabane en dónde se establecieron por primera vez los franceses y en la cuál puedes relajarte con su bonito paisaje y bañarte sin problemas rodeado de juguetones delfines.

Esa noche en el hotel de Zinguinchor nos despertamos varias veces con el ruido de explosiones lejanas e intermitentes tiroteos por las calles de la ciudad. Ya en la mañana disponiéndonos a partir hacia el norte camino de Banjul la policía militar nos lo impidió y nos obligó "por nuestra seguridad" a permanecer todo el día en el hotel de Zinguinchor, según nos dijeron, durante la noche los terroristas del MFDC habían perpetrado varios atentados con bombas en las afueras de la ciudad y la carretera hacia el norte, la principal arteria de la región, estaba cortada hasta nueva orden. Al día siguiente nos permitieron por fin salir viendo policías y patrullas militares por todas parte, y atravesando el enorme puente sobre el río Casamance emprendimos la ruta hacia Banjul, la capital de Gambia, adonde llegamos ya por la tarde con tiempo suficiente para ver el centro de ésta pequeña ciudad y su principal mercado de artesanía.

A la mañana siguiente después de visitar el Museo de la Herencia Africana tomamos el ferry para cruzar la desembocadura del río Gambia hacia el norte camino de la "isla de las conchas" de Joal Fadiouth, continuando luego nuestro camino para llegar al pueblo turístico costero de Mbour con tiempo suficiente para ver una maravillosa puesta de sol, dejando para la mañana siguiente el baño en sus bonitas playas y visitando ya por la tarde el Parque Natural de Bandia con sus rinocerontes, facoceros, jirafas, cocodrilos y demás para llegar a Dakar a dormir. En principio teníamos previsto pasar todo el día siguiente en Dakar, pero ello no fué posible debido al día perdido en Zinguinchor por los atentados del MFDC, así que después de unas horas libres por la mañana nos fuimos al aeropuerto para regresar a Madrid via Las Palmas.

(*) La pequeña isla de la Gorée, situada enfrente de Dakar, fué colonizada por los portugueses a mediados del siglo XV y tomada mas tarde por los holandeses y los franceses que construyeron allí la primera "Casa de los Esclavos" en dónde concentraban a los nativos que "cazaban" para enviarlos hacinados en barcos al "Nuevo Mundo". Se calcula que a lo largo de casi cuatro siglos murieron allí antes de ser embarcados unos seis millones de nativos.

(**) Antoine deSaint Exupéry, piloto y escritor, autor de "El principito", trabajó un tiempo como piloto para la compañía Aeropostale francesa llevando el correo desde Francia hasta Saint Louis, la capital del antiguo Sudán Francés compuesto por las actuales Mauritanis y Senegal.  En el verano de 1944 pilotando un avión de las Fuerzas Francesas Libres durante la II Guerra Mundial desapareció con su avión en el Mediterráneo cerca de Marsella.

(***)  El Movimiento de las Fuerzas Democráticas de Casamance (MFDC), grupo armado de los separatistas e independentistas de la Casamance, comenzó con sus ataques terroristas contra Senegal en 1982, agravándose la situación a partir de 1990 al ser protegidos y apoyados por el pais vecino Guinea Bissau cuyo presidente Bernardo Vieira, derrocado en 1999, fué acusado de suministrarles todo tipo de armas, entre otras minas personales y anticarro.

LAS SINGLADURAS CON MI VELERO "VAGAMUNDO" (6ª Etapa)

CASI EMBARRANCO EN SIDI IFNI Y EN TAN TAN (MARRUECOS)

Partí de Larache al atardecer del día siguiente a mi llegada con rumbo suroeste en dirección al puerto de Mohammedía, tenía por delante mas de doscientas millas náuticas pero el viento y la corriente me eran favorables y prefería no entrar en Salé, el congestionado puerto de Rabat, la capital de Marruecos, a menos que me fuese absolutamente necesario. La travesía trascurrió apaciblemente y en la tarde del segundo día arribé al puerto de Mohammedía atracando en los entonces precarios pantalanes anclados con cadenas de su pequeño puerto deportivo.

Mohammedía, una pequeña y tranquila ciudad balneario situada a unos veinte kilómetros al norte de Casablanca está muy bien comunicada con ésta ciudad, así que me quedé allí los dos días siguientes en los cuáles aproveché para visitar y pasear por Casablanca, la ciudad mas "europea" de Marruecos, con unas magníficas heladerías y cafés al aire libre en las que da verdadero gusto sentarse e incluso permanecer horas leyendo la prensa y viendo pasar a la gente. Ya al anochecer del tercer día partí hacia El Jadida adónde llegué con todo el día por delante para disfrutar de ésta pequeña y antigua ciudad fortificada portuguesa en aquellos tiempos llamada Mazagao, y hoy en día declarada patrimonio de la humanidad.

Abandonando El Jadida ya de noche y también con buen tiempo y condiciones favorables puse rumbo hacia la industriosa ciudad de Safi llegando por la tarde con tiempo suficiente para pasear y comprar en su activo y colorido mercado, y ya al día siguiente visitar sus monumentos árabes y portugueses, su fortaleza sobre el mar, su catedral, su museo de cerámica, la ciudadela de Ben Hamiddouch, etc., partiendo de nuevo al atardecer del día siguiente hacia la preciosa ciudad de Essaouira (la antigua Mogador) con su isla al frente, su pequeñísimo puerto protegido del mar por las rocas en el cuál cómo única posibilidad tuve que abarloarme a una patrullera inactiva con autorización del amabilísimo capitán del puerto, su enorme bahía de poco calado y su tranquila playa en dónde me bañé varias veces en los dos días que allí pasé, su estrecha, acogedora y serpenteante "casbah", sus restaurantes de marisco al aire libre en el puerto, y sus terrazas en la pequeña y tranquila plaza central del casco antiguo.

Abandoné con pena Essaouira poniendo rumbo hacia el gran puerto de la muy turística y artificial ciudad nueva de Agadir (la ciudad original fué totalmente destruida por un terremoto en 1960) fondeando justo delante del pequeño club náutico de la ciudad al final de su abarrotado puerto pesquero. A excepción de la playa, el paseo marítimo y sus modernos hoteles la Agadir de hoy es bastante cara y no tiene absolutamente ningún interés como no sea para tostarse al sol, por lo cual a la mañana siguiente puse rumbo hacia el puerto de Sidi Ifni (**) del que me separaban unas cien millas náuticas llegando a la altura de su bocana poco después del amanecer. Hasta aquí la navegación había trascurrido sin problemas a excepción de una cadena que tuve que librar de la hélice en el puerto deportivo de Mohammedía y algo de mar y viento fuerte que me había golpeado al doblar el cabo Ghir antes de entrar en la costa de Agadir.

Ya antes de enfilar con plena luz del día aunque con algo de bruma y con la marea medio llena la bocana del puerto de Sidi Ifni me dí cuenta de que allí algo pasaba por las olas que justo en la entrada del puerto se levantaban, pero para cuándo escuché los gritos y ví los gestos de varias personas levantando los brazos en la escollera ya era tarde para virar en redondo y retroceder, el "Vagamundo" entró en volandas justo por el centro de la bocana, y poco después, ayudado por varios marineros atraqué ileso en el muelle. Antes de bajar a tierra escuché en perfecto español de todo, algunas personas me decían que si estaba loco, que en ése año ya habían muerto varios pescadores intentando entrar a puerto, otros me soltaron "qué hue... tienes", y los mas me felicitaron por haber entrado con tan aparente facilidad.

Pasé en Sidi Ifni tres días bañándome en su playa y disfrutando de la gran hospitalidad de sus habitantes algunos de ellos todavía con nacionalidad y pensión española, sintiéndome como en casa en ésa pequeña, olvidada y empobrecida ciudad de estilo y ambiente español. Sus escasos habitantes en general pescadores (muchos otros tuvieron que emigrar a otras ciudades en busca de trabajo), no solamente me acogieron como si fuese uno de ellos añorando la colonización española y lamentándo que en 1969 los hubiésemos abandonado y que Marruecos los tuviese marginados, y explicándome lo que pasaba en el puerto, según ellos desde que España los dejó nadie había dragado la bocana y en ella se había ido acumulado con los años tal cantidad de arena que se había convertido en una verdadera trampa mortal.

Abandoné con mucha pena Sidi Ifni siguiendo al pié de la letra las indicaciones de los marineros, con la marea llena ya comenzando a bajar, las olas por la amura, rumbo suroeste y a dos tercios del ancho de la bocana a partir del espigón, no teniendo así ni el mas mínimo problema en la salida y poniendo ya rumbo directo, después de navegar unas veinte millas mar adentro con la mar en calma, hacia mi siguiente destino el por aquél entonces pequeño puerto de Tan Tan (***) localizado a unas ciento diez millas náuticas, dejando por babor una costa baja y arenosa ya sahariana la cual perdí de vista mucho antes de ponerse el sol.

Navegaba medio dormido con todas las velas desplegadas y con el piloto automático conectado cuándo en plena noche, sobre las cuatro de la madrugada la sonda comenzó desaforadamente a pitar, la miro y veo que marca menos de un metro de profundidad bajo la quilla, dirijo el foco hacia el mar y no aprecio nada raro, el Gps me da rumbo y posición correcta, apago la sonda y la vuelvo a encender, lo mismo, pitando como una loca e indicándome que ya no tengo fondo, me voy a proa y efectivamente veo algo de espuma en el calmado mar, salgo corriendo hacia la cabina, desconecto el piloto automático y ya manualmente viro noventa grados a estribor para adentrarme en la mar con rumbo perpendicular a la costa. Fué mi salvación, mirando por la popa ya se veía hacia el sur la espuma de unos rompientes que no figuraban ni en mi plotter ni en la carta náutica inglesa de papel que por precaución llevaba.

En el entonces miserable puerto de El Quatia (el puerto de Tan Tan) al cuál llegué en la tarde del día siguiente y en dónde la policía volvió, con la excusa de registrar mi velero, a llevarse "de regalo" las pocas cervezas y vino que me quedaban no me detuve nada mas que para dormir ya que ni siquiera un sitio pasable para cenar encontré, partiendo ya por la mañana con la mar y viento de aleta y rumbo oestesuroeste hacia mi último puerto marroquí, el puerto de Tarfaya (**), adónde arribé sin novedad doblando el cabo Juby a la siguiente mañana y aprovechando el día para visitar ésta pequeña y tranquila ciudad, sin demasiado que ver, pero con un par de hoteles con restaurante en dónde al fin pude comer y cenar decentemente antes de partir hacia lo que fué mi antepenúltimo destino, Puerto del Rosario, la capital de la larga y desolada isla de Fuerteventura, la mas próxima de todas las islas Canarias.

Cómo venía siendo ya habitual en mí (*) zarpé de Tarfaya bien entrada la noche con buena mar, rumbo noroeste, y viento casi de través hacia Puerto del Rosario, sin tener ni el mas mínimo problema de navegación en toda la noche, pero ya de día y a unas ocho millas de la costa veo algo muy raro en el cielo por la popa, una muy extraña, extensa y negra franja de nubes paralela a la ya invisible costa africana que se aproximaba rapidamente, inquieto desconecté el piloto automático y tomé la caña del timón, y de repente, con la oscurísima franja de nubes ya casi encima de mi primero cayó totalmente el viento, y a los pocos minutos, a medida que la negra franja pasaba sobre mi cabeza el mar comenzó a hervir y una fuertísima "bofetada" me reviró ciento ochenta grados el velero quedándome con la popa mirando a Fuerteventura, a los pocos segundos la situación se normalizó y pude, recuperando de nuevo el rumbo, arribar como una hora y media después a mi destino Puerto del Rosario.

En la por aquél entonces feísima capital de Fuerteventura a principios de octubre de 1995 la Guardia Civil me registró el "Vagamundo", y una vez pasados sin problemas los controles de policía y aduana fondeé ya de nuevo en territorio español. Mi intención era permanecer algún tiempo en un lugar adecuado para intentar reponer con excursiones a vela por las islas Canarias mi maltrecha economía antes de continuar mi singladura bien atravesando el océano Atlántico ó bien continuando hacia el sur, pero enseguida me dí cuenta de que Puerto del Rosario no era el lugar adecuado. Alguien me recomendó un pequeño puerto en el norte de la isla, Corralejo y allí me fuí encontrándome qué efectivamente era un lugar encantador con un entorno paradisíaco, unas dunas impresionantes, playas de aguas cristalinas, vistas al sur de la isla de Lanzarote y justo enfrente la pequeña isla de Lobos con su bonito volcán apagado, contando además con unos pequeños pantalanes en su seguro y vigilado puerto.

Todo muy bonito pero allí no podía sentar mi base de operaciones, las excursiones estaban ya totalmente copadas por empresas de la zona, en los pantalanes no había ninguna plaza libre y además eran demasiado caros para mí, y el único lugar de fondeo a la entrada del puerto no estaba suficientemente protegido del mar y el velero no paraba de moverse, por lo que además de resultar muy incómodo para vivir empecé a notar de nuevo algunos problemas de equilibrio. Levé ancla y puse rumbo hacia Arrecife, la capital de la cercana isla de Lanzarote, encontrándo, justo al final de su gran puerto y una vez sobrepasada la zona de los pesqueros un tranquilísimo lugar dónde fondear y dos pantalanes concesión de un asturiano en los cuáles, previo pago y autorización, se podía embarcar y desembarcar con la zodiac e incluso aproximar el velero para hacer agua y combustible así cómo pequeñas reparaciones que requiriesen electricidad, estando además situado a un paso del centro de la ciudad.

(*) La mar es muy relajante y bonita pero muy traicionera, en todas mis singladuras en solitario con el "Vagamundo" nunca zarpé de un puerto sin los bocatas ó la comida preparada, sin dejar a mi alcance todo aquello que previsiblemente pudiera necesitar, y sin haber hecho previamente los cálculos de navegación tanto con el plotter cómo manualmente con las cartas náuticas de papel. Esa fué siempre la principal razón de mis frecuentes navegaciones nocturnas en función de la distancia, era mucho mas importante para mí arribar en pleno día a un puerto lejano y desconocido que la hora de salida del puerto anterior.

(**) Sidi Ifni y Tarfaya (la antigua Cabo Juby) fueron parte de España hasta que sus soberanías fueron cedidas a Marruecos, en 1958 en el caso de Tarfaya y en 1969 la de Sidi Ifni. Tarfaya fué una de las ciudades en dónde los marroquíes comenzaron a finales de 1975 su famosa "marcha verde" anexionándose todo el antiguo Sáhara español y provocando la guerra con los "rebeldes españolistas" saharauies integrados en el Frente Polisario.

(***) Según la Wikipedia en la desolada zona de Tan Tan se está construyendo actualmente un reactor nuclear marroquí así cómo la mas grande base militar norteamericana en el continente africano, y en sus enormes y espléndidas playas camino de Tarfaya se están desarrollando unos gigantescos proyectos turísticos, complejos hoteleros, puertos deportivos, etc. promovidos por inversores principalmente canarios y marroquíes. En el año 2008 la naviera Armas inauguró una línea de ferries entre Puerto del Rosario (Fuerteventura) y Tarfaya, sólo hizo unos pocos viajes, el ferry Assalama se hundió a menos de tres millas de Tarfaya.